Путевые заметки: встреча с Байкалом

На популярность внутреннего туризма в России повлиял сначала ковид, а затем санкции и отмена прямого авиасообщения со странами Европы. Россияне, оказавшись в новой реальности, начали изучать собственную страну: открыли для себя республики Кавказа, Карелию, Мурманскую и Иркутскую области, Приморский край и Камчатку. Некоторые места в этих регионах остаются труднодоступными: поездки к ним организуют туркомпании. Их стоимость зачастую составляет несколько сотен тысяч рублей. Но некоторые локации посетить можно самостоятельно, если тщательно продумать маршрут. Это не просто, но возможно.

«Ведомости Северо-Запад. Стиль жизни» продолжают публиковать путевые заметки журналиста Надежды Ярмула.

По краю

Красноярск готовится к юбилею: в 2028 г. ему исполнится 400 лет. Поэтому в городе строят метро (строить его начали еще 30 лет назад, но в 2010-е проект остановили и законсервировали), ремонтируют дороги, реставрируют фасады домов, благоустраивают парки. Прогулка по центру в таких условиях похожа на прохождение полосы препятствий. Впрочем, меня в первую очередь интересовал не сам город, а природа края.

В 40 км от Красноярска и недалеко от поселка Манский находится одно из самых живописных и интересных мест – Манская петля. На теплоходе охранник Сергей пригласил меня и еще двоих пассажиров съездить смотровую площадку вместе с ним на машине. Это значительно упростило мой маршрут. Добраться до места можно и самостоятельно: на электричке или автобусе, от станции или остановки вызвать такси или дойти пешком. 

Перед входом на тропу нашу компанию встречают двое мужчин на лодках и настойчиво предлагают пройти часть пути по Енисею, чтобы облегчить путь. Мы вежливо отказываемся: интерес таких маршрутов именно в том, чтобы преодолеть их пешком. Впрочем, желающие все-таки находятся. Отличить их от тех, кто добрался сюда самостоятельно, довольно легко: у них чистая обувь, часто светлые босоножки. 

Дорога на утес, с которого открывается панорамный вид на саму петлю и горы вокруг, занимает чуть больше часа. Сначала идем вдоль реки, затем поднимаемся в гору. В трудных местах оборудованы ступеньки. По словам Сергея, сделали это не так давно, раньше поднимались на смотровую, держась за провешенные веревки. Впрочем, лестницы есть не на всем маршруте, поэтому треккинговая обувь здесь все-таки нужна. Спустившись к Енисею, вновь встречаем тех же лодочников, которые увозят промокших туристов обратно в поселок.

На обратном пути мы попадаем под ливень: дороги становятся скользкими и грязными. В этот момент меня выручают треккинговые палки, с ними делать шаг вниз гораздо легче. 

Тропа вдоль Байкала

Спустя 12 дней, проведенных в Красноярском крае, я прощаюсь с этим регионом и двигаюсь дальше на восток. Следующая моя остановка – Иркутск, уютный город на берегу Ангары. Поезд до него идет около 20 часов. Билет на нижнюю полку в плацкарте обходится мне в 4274 руб. 

В Иркутске останавливаюсь на ночь перед поездкой на Байкал, но, уезжая, жалею, что отвела на него так мало времени. В день приезда прогуливаюсь по уютным улочкам Иркутска и любуюсь деревянными домами. Большинство из них нуждаются в ремонте и реставрации, но даже потрескавшаяся краска не портит красоты деревянных наличников и ставней.

Самый простой способ добраться из Иркутска до Байкала – доехать до прибрежного поселка Листвянка. До него из города ходит автобус. В период летней речной навигации, с июня по сентябрь, доехать до поселка можно по Ангаре – на теплоходе и катамаране. Время в пути независимо от выбранного транспорта – около часа, а вот стоимость проезда отличается в 4 раза: билет на теплоход стоит 1500 руб., на автобус – 350 руб. Еще 50 руб. попросят за багаж (большие рюкзаки и чемоданы) уже при входе в автобус. В день моего отъезда теплоход не ходит, поэтому выбора у меня не остается. 

Листвянка напоминает города-курорты Черноморского побережья. Разница лишь в том, что вода в Байкале холодная, но желающие искупаться все-таки находятся. 

Листвянка – одно из самых популярных мест на Байкале: на туристический поток влияет близость с Иркутском и транспортная доступность. В поселке многое сделано для приезжающих (отели, кафе и рестораны с местной кухней, аттракционы и набережная), но при этом на некоторых участках дороги нет тротуаров для пешеходов, идти приходится по обочине.  

Главная цель моего приезда сюда – Большая Байкальская тропа (ББТ). Она тянется от Листвянки до поселка Большое Голоустное. Весь путь, 50 км, рассчитан на несколько дней. Тропа проходит по территории Прибайкальского национального парка, поэтому для ее посещения нужно заранее оформить разрешение. Его стоимость 350 руб. 

Для однодневного похода без ночевки в палатке большинство туристов выбирают часть маршрута – от Листвянки до поселка Большие Коты (18 км). Первые шесть километров тропы проложены по лесу: сначала несложный подъем в гору, затем спуск к Байкалу. Остальная часть пути до Больших Котов (ударение на «о») тянется вдоль скалистого берега Байкала, с крутыми обрывами и спускается к галечным пляжам. 

Я выхожу на тропу одна (так делать не рекомендуется!) в девять часов утра. «Осторожно, медведи!» – читаю на предупреждающей табличке перед входом. Медведи в национальном парке действительно встречаются. Периодически туристические тропы даже закрывают из-за выхода бурых к людям. При входе предупреждают также о змеях и клещах. 

«Много людей на тропе?» – спрашиваю у сотрудницы парка, пока она проверяет мое разрешение. Идти одной мне довольно страшно, поэтому надеюсь, что по дороге встречусь с другими туристами, которые составят мне компанию хотя бы на часть маршрута. Девушка рассказывает, что людей совсем мало, но недавно прошла семья с детьми. «Вы их догоните», – говорит сотрудница перед тем, как я начинаю путь. 

Семью мне удается догнать лишь через 40 минут. Вместе мы проходим лесную часть маршрута и прощаемся после выхода на тропу Байкал. До Больших Котов я добираюсь за шесть часов. Без остановок на фотографии и купание дойти можно было бы быстрее. 

При входе в поселок, на заборе Байкальской биологической станции, висит нарисованная карта. Согласно карте, в Больших Котах есть музей, школа, библиотека, магазин, две часовни и пять улиц: Байкальская, Солнечная, Подгорная и параллельные Лесная и Заречная. Если пойти по Лесной, то можно выйти к грибам, ягодам и медведям. Если по Заречной – к драге 14-е озеро (сооружение на плавучей платформе для добычи полезных ископаемых). 

Поселок был основан в середине XIX в., когда геологи обнаружили на этой территории золото. Драгоценный металл добывали здесь более 100 лет, но в 1968 г. прииск закрыли. По последним данным, в Больших Котах проживает около 50 человек.

Из поселка в Листвянку в разные дни ходят теплоход и катамаран. От причала они отправляются около шести вечера. Стоимость проезда – 1500 руб., билет нужно заранее оформить на сайте перевозчика. На этом же теплоходе можно добраться до Иркутска, на весь маршрут билет обойдется в 3000 руб. Вернуться в Листвянку можно и на частном катере или моторной лодке: объявления о трансфере периодически встречаются на тропе. Я такой вариант не рассматривала, поэтому стоимостью не интересовалась. Некоторые туристы, чтобы вечером не ждать теплоход несколько часов, выбирают обратный маршрут: утром доезжают до Больших Котов и оттуда идут в Листвянку. 

Уже к пяти часам на пляже собираются люди, ожидающие теплоход. На берегу стоят «скамейки» – несколько досок на бревнах. По расписанию, к нам должен прийти катамаран «Сарма». Но накануне вечером мне пришло СМС, что его заменили на теплоход «Баргузин-3». Как узнаю из разговоров людей, стоящих на посадку, «Сарма» сломался. 

Черный дым теплохода мы замечаем издалека. «Баргузин-3» подходит прямо к берегу и спускает трап, проводница проверяет билеты и пропускает на палубу. До Листвянки теплоход доходит за 30 минут. 

История Транссиба

Напротив Листвянки, на другом берегу Ангары, стоит небольшой поселок Байкал. Из Листвянки до него круглогодично ходит паром: исток Ангары не замерзает даже зимой. Время в пути всего 10 минут. 

На паром берут только 20 человек: считают в том числе водителей и пассажиров автомобилей. Купить билет заранее нельзя, поэтому, чтобы попасть на борт, нужно прийти за 30–40 минут и занять очередь.

В день моего отъезда идет дождь. На причале нет навесов: люди, ожидающие паром, толпятся под небольшим козырьком от ларька, в котором продают кофе и снеки. Каждый подошедший пересчитывает людей и оценивает свои шансы уехать ближайшим рейсом: следующий паром придет только через час. Я прихожу к месту отправления за 40 минут, передо мною шесть человек. 

Здесь же на причале дежурят лодочники. За перевозку на другой берег они берут 500 рублей с каждого пассажира. Билет на паром стоит в четыре раза дешевле — 120 рублей. Но в таких условиях выбора не остается. 

Паром «Байкальские воды» отходит немного раньше, чем значится в расписании. Пассажиры теснятся под капитанским мостиком, прячась от дождя. Проводница оформляет билеты.

От Байкала несколько раз в день (кроме среды) отходит поезд до города Слюдянки. В начале XX в. этот участок железной дороги был частью Транссибирской магистрали. Поезда шли от Иркутска до Байкала вдоль Ангары и от Байкала до Слюдянки вдоль озера. 

Кругобайкальскую железную дорогу начали возводить еще в конце XIX в. Строительство 89 км путей от Байкала до Слюдянки было и самым тяжелым, и самым дорогим. Несмотря на все трудности, вызванные в первую очередь рельефом, дорогу проложили за три года – движение запустили в 1905 г. Еще через 10 лет открыли второй путь. На 84 км от Байкала до станции Култук было построено 39 тоннелей, 16 отдельно стоящих галерей, 248 мостов и виадуков. Действительно уникальное инженерное и архитектурное сооружение. 

Но уже к середине прошлого века железную дорогу от Иркутска до Слюдянки проложили напрямую. В то же время началось строительство Иркутской ГЭС: пути от города до поселка затопили, одну колею до Слюдянки полностью разобрали. После нескольких лет запустения маршрут привлек туристов и краеведов. В 1990-е исторический участок до Слюдянки признали памятником градостроительства и архитектуры. 

На КБЖД активно развивают туризм: в поселке Байкал открыт Музей железной дороги (в день моего приезда он был закрыт из-за отпуска смотрителя), отремонтированы платформы на промежуточных станциях, запущены экскурсионные поезда. Билеты на них стоят от 9000–10 000 руб. Для жителей небольших придорожных населенных пунктов ездят пригородные поезда – рельсовые автобусы. Пройти маршрут можно также пешком по туристической тропе.

Захожу в вагон за 30 минут до отправления. Внутри рельсовый автобус похож на обычную электричку. Проезд до Слюдянки стоит всего 214 руб.

До конечной станции поезд идет 4,5 часа, скорость не превышает 20 км/ч. Весь маршрут я, как и еще десяток пассажиров, не отрываюсь от окна, любуясь Байкалом. На станциях Итальянская Стенка, Киркирей, Старая Ангасолка поезд стоит около трех минут. Пассажиры выходят на платформы и бегут фотографировать и фотографироваться. О том, что пора возвращаться, сообщает громкий гудок поезда: так же быстро народ заходит обратно в вагоны. 

Я прибыла в Слюдянку почти в восемь часов вечера и провела несколько часов на вокзале в ожидании поезда до Владивостока. Так началось мое путешествие на Дальний Восток.